У ці кризи, коли багатьом молодим та усталеним брендам довелося відмовитися від дорогого модного шоу, нові шляхи вираження виникають через незвичайні формати презентації, зосереджуючись на розповіді, все більш важливому транспортному засобу для просування колекції. Як кілька лейблів продемонстрували на чоловічих подиворах у Парижі в суботу, такі як анімаційний фільм LGN LGIS-Gabriel Nouchi, Theatrical Fiale's Kidsuper та прошепотіла поезії Шона Суена.

LGN LOUIS-GABRIEL NOUCHI здивував усіх, організувавши екранізацію замість традиційного показу мод у невеликому кіно Сілленсіо, вибраному авангардному клубі на Рю Монмартрі, заснований та розроблений легендарним режисером Девідом Лінчем. “Раніше я приїжджав сюди, коли я був дуже молодим. Це справжнє модне кіно”,-сказав дизайнер, коли він вітав гостей з попкорном та шампанським у ретро-футуристичних сховищах клубу.

Після інтенсивного року в 2024 році, включаючи створення нарядів для церемонії відкриття Паралімпійських ігор, Нучі прагнув до більш інтимної, менш напруженої презентації, ніж показ мод. Фанат манги з пристрастю до малювання, він завжди мріяв зробити анімаційний фільм. Після того, як він розробив свою колекцію, він зв’язався з виробничою студією Wizz.

Результат: футуристичний шорт з двома хвилиною, який занурив гостей у Всесвіт бренду, слідуючи роботам-гуманоїдними роботами, які відчувають емоції, з намистинами поту на металевих тілах. Від пошиття підприємців до більш чуттєвих, сексуальних нарядів, все універсальність LGN можна знайти в цих концентрованих зображеннях.

Для цієї колекції, присвяченої весною/літо 2026, дизайнер почав, як завжди, з книги. Цього разу саме Філіп К. Дік “Блейд -бігун”, який Рідлі Скотт перетворився на культовий фільм, і анімаційний фільм Нучі “Реплікант”.

“Після моєї останньої колекції, натхненної” 1984 “Джорджа Орвелла, я залишаюсь з Дистопією, ставлячи під сумнів наші зв’язки між реальністю, соціальними мережами, AI тощо”, – пояснив він.

Дизайнер зосередився на своєму знаковому пальто Максі, з його позначеною структурою та перебільшеними плечима. Він використовував його як основу, з якої вирізати всі інші частини колекції, такі як куртки, сорочки, футболки, штани та мікро-шорти, “майже механічно”.

Всього 30 поглядів, зведених до кількох ключових силуетів у фільмі, зменшилися в кольорах бренду чорного, білого та бежевого кольору, граючи на накладках прозорих тканин, тактильних текстур (латекс, нейлон, сухий бавовна, ручна шкіра та чорна вуаль) та обсяги.

Як нагадування, в Мілані дизайнер Лука Магліано вибрав той самий тип підходу, створивши короткометражний фільм “Магліанський”, який він оприлюднив на екрані в кіно.

Дивіться подіум

Зміна реєстру в Kidsuper. Дизайнер Колм Діллан організував одне зі своїх таємних шоу з високим впливом на декоратифах Musée des Arts, вільно натхненний Файлом Антуан де Сен-Ексурі “Маленьким принцом”, чий впізнаваний силует він переробив по-своєму на деяких своїх моделях, як у цій шкіряній куртці, де блондинка, що пливає “Amidst The Moon і Stars”. Персонаж, який тренде в цьому сезоні, також надихнув 3.paradis.

Шоу, яке також доступне в книзі для гостей, мало назву “Хлопчик, який стрибнув на місяць”. Якась притча про траєкторію нью-йоркського дизайнера, живописця, музиканта та продюсера, який вдалося здійснити свої дитячі мрії, перетворивши свій невеликий лейбл футболок, що надруковані на екран, у відомий будинок моди в Парижі всього за десять років. Жоден інгредієнт не відсутній, навіть не посилаючись на його пристрасть до футболу з гравцем Маріо Балотеллі, який зіграв роль моделі для закриття шоу.

На вході до музею стояв Mercedes-Benz CLA, налаштований Ділланом, третім талантом, запрошеним німецьким автовиробником у рамках своєї програми “клас творців”, яка оснащувала машину, вкрита печворками металевих бітів, з великими кульками, щоб здійснити політ і дістатися до місяця. Проект супроводжувався капсулою піджаків, сорочок, штанів, траншеї, шапки, сумки та валізи, оприлюднених під час шоу.

На сцені було три гігантські книги, сторінки яких були перетворені в міру розгортання історії, і з яких з'явилися манекени, одягнені в творіння Діллана. Костюми, куртки, блузки, мішкуваті штани – кожен одяг нагадував невеликий витвір мистецтва, прикрашений поетичними та грайливими малюнками та гуаками американського дизайнера, завжди його дотиком до дитячої наївності.

Іноді одяг був просто прикрашений написаним почерком за допомогою малюнків переплетених ниток. Пара шортів Бермудських островів навіть була зроблена зі сторінок шкільного зошита. І не пропустіть наряд художника, доповнений костюмом та фартухом, наповненим різнобарвними фарбами.

Дивіться подіум

Зіггі Чен запропонував повільну моду, на противагу швидкій моді, з одягом, який здається зношеним, ніби патінується часом, виготовленим з природних волокон, в повній гармонії з природою. Палітра була натхненна землею, з тонами, які почали коричневі та попели, потім стали легшими, як пісок, майже зів’яли або пофарбовані сонцем.

Щоб створити колекцію наступного літа, китайський дизайнер Чен Сян, який заснував свій будинок у 2012 році, був натхненний світлом, наполегливим дощем Цзяннана, регіону поблизу Шанхаю, з якого він вітається. Зокрема, одяг проходить спеціальні обробки та процеси фарбування, згадуючи вплив стін, що сочиться водою. Деякі відбитки також малюють загадкові географічні карти.

Гардероб надзвичайно легкий, складений з шматочків, шаруватої безперебійними багатошаровими тканинами, з трикотажним одягом, жилетами розстебнуто на плечах, куртки з легкою ваги, проточні штани, саронги максі і навіть фартухи, всі вирізані з конопель, білизни, бавовни та шовків.

Система руйнування та стрічок дозволяє в пухких штанах затягуватися на талії та щиколотці або прив’язати до в'язаної або футболки, а шнурки допомагають збирати та засунути рукави. Сумки з мішковими носять з мотузковим плечовим ремінцем. Манекени, схоже, пливуть у теплому повітрі, змішаючись у пейзаж.